第一天在德黑蘭，有個叫Behzad的年輕人看到我邊翻著地圖邊走路，一路從他家跟了我幾百公尺，發現我找不太到路上前關心我，他載我玩了一整天; 第二天在德黑蘭，要搭夜車到卡尚(Kashan)一個叫Pouria的嬉皮少年，用他125的小機車，把我的行李箱抱在胸前，一路騎到巴士總站(車程至少半小時)，然後送我一個小吊飾。我無法把25天都寫出來，但是伊朗就是這樣的地方。

整整25天的旅程，從人口1200萬人的首都德黑蘭(Tehran)到南邊法爾斯(Fars)省的省會設拉子(Shiraz)，沿著兩伊邊境界山北行(最靠近時距離不到十公里)，在破舊的小巴上用Hurami語(Kurdish的一種方言)跟庫德族人看A片(因為伊朗封鎖很多網站、網路又很慢，每人手機一定會存放A片以免不能翻牆)，跨過阿拉伯人、庫德族人(Kurds)、亞塞拜疆人的居住省份，一路向北到亞美尼亞、亞塞拜然三國交界的美麗阿拉斯河谷(Aras River)，再沿著裏海(Caspian Sea)沿岸穿過厄爾布爾什山(Alborz Mt.)回到德黑蘭。從北到南橫跨兩千多公里，沿途景致各不相同，而各個城市、總族之間的飲食、穿著、習慣也都大相逕庭。除了印象中伊朗一望無際的沙漠與棕櫚成蔭的綠洲外 ，這裏更有許多高山(有些甚至終年積雪)、叢林、鹽湖、海灘，然後是的，伊朗會下雨(冬天也可以滑雪)。總路程超過五千公里，車程超過一百小時，我穿越的不只是伊朗，也是古今的時空隧道。

公路旁偶爾會看到破舊的商人旅館(Caravanserai)，那是古代絲路上遺留下的產物，豐富的文化、思想、宗教都在這條歷史上偉大的道路上兼容並蓄。四千多年前的埃蘭(Elam)古都舒什(Susa)廟塔、喬加贊比爾(Choqa Zanbil); 見證亞契美尼德(Acaemenids)從盛到衰雄偉壯觀的波斯波利斯(Persepolis)、薩法維王朝(Safavid)阿拔斯大帝一手打造盛極一時的伊斯法罕(Esfahan)，在當時更有“伊斯法罕半世界”的美譽，這些歷史課本上的遙遠的名詞都歷歷在目，儘管炎熱的天氣動輒四五十度，也是很興奮地走著(雖然伊朗人過著晝伏夜出的生活，中午到下午的時間半個人影都沒有……)。

寄居在陰暗的德黑蘭(Tehran)地下室、仰臥在廣袤的卡維爾沙漠(Dasht-e Kavir)、宿露在綠洲城市葛爾瑪(Garmeh)(這個小巧的村莊只有260人、20頭羊、3匹駱駝)、跟困苦的家庭躺在帕蘭甘(Palangan)的屋頂上睡覺(連自來水都沒有，我都不知道他多久沒洗澡了); 搭了六趟夜間巴士(有些VIP巴士就像台灣的一樣舒服)，睡過餐廳、飯店大廳、巴士總站，只為了多省一晚的住宿費; 在卡尚(Kashan)的沙發衝浪之父Mohammad家裡住了四晚，大不里士(Tabriz)的少年Mahid家待了四天，Lahijan的商人Farhad家睡了兩晚，我才瞭解波斯地毯躺起來真的很舒服。

如果沒有來過伊朗，你不會知道什麼是真正的“好客”。走在路上總會有熱情的伊朗人想跟你聊天拍照; 在馬路上休息片刻也會有人主動想要幫你找路; 坐車時總會有人遞水果點心給你吃; 更有很多想要邀請你到他們家吃飯的人。我一路上遇到無數可愛的伊朗家庭，參加了7次的伊朗野餐、應邀了6個家庭的聚餐。伊朗人收入不高，不到台灣的一半(但是物價跟台灣差不多)，尤其受到經濟制裁後失業率更是高，許多大學畢業的年輕人都在開計程車。儘管如此，他們嘴邊總是掛著一句話，”You are our guest”，你幾乎沒有付錢的可能，不管是坐車、吃飯、門票或是買個小禮物、零食給你。如果你去一個地方不去住朋友家而去住旅館，伊朗人會非常難過，他們就是如此看重待客之道與尊敬客人。

伊朗人喜歡拍照，他們會請你照他、叫你跟他合照(不過女生還是先問一下，有些女生較保守不能入鏡); 伊朗人喜歡交朋友，舊雨新知見面都要握手、甚至吻頰; 伊朗人跟誰都可以聊天，跟司機、店員、路人都好像故友般寒暄; 伊朗人喜歡喝茶、野餐、抽水煙，他們很重視家庭倫理。頑皮可愛的小孩、渴望自由戀愛的少女、三五成群打鬧的少年、攜家帶眷的伊朗老爸、慈祥開朗的伊朗媽媽、硬朗開懷的老公公老太太，或保守或開放，或虔誠或隨性，不同種族間的伊朗人共同的特徵，是他們臉上燦爛的笑容。

1979年”伊斯蘭”革命，霍梅尼(Khomeini)回到伊朗開始高壓統治，伊朗成為全世界第一個伊斯蘭共和國(當然”伊斯蘭”革命也是霍梅尼聲稱的)。在我看來這個人跟蔣介石很像，紙鈔、海報、乃至地毯都是他的肖像; 每個城市都有Immam Khomeini s St.，兩伊戰爭、言論控制、不斷有人“失蹤”，活像白色恐怖，不過差別是現在還有不少人喜歡他(搞不好也有人敬愛我們的蔣公啦，我不太清楚)。1980年以來持續八年的兩伊戰更讓數百萬人流離失所，路上隨處可見兩伊戰爭壯烈犧牲的伊朗青年的照片。長年以來的經濟制裁、朝令夕改的政策、急速貶值的里爾(rials)讓伊朗人生活在不確定與巨大的壓力下。儘管如此，路上還是可以見到很多煽動民心的口號(波斯文譯down with US.)、刻意挑起兩伊問題的海報，但這些完全不是伊朗人的心態，完全是被少數政客、宗教領袖操弄的假象。多數的人民根本不會因為我是什葉派(Shiat)，你是遜尼派(Sunni)，所以就想攻打伊拉克，更沒有人想要發展核武而受到經濟制裁。從年輕人渴望出走的心聲(幾乎大家的夢想都是移民歐美加紐澳)、中年人對政府失望的神情，都可以看到人民的無奈。

伊朗的物價今非昔比，雖然兩年間里爾(Rial)貶值了將近三倍，但是對台灣人來說卻不算太便宜。25天省吃儉用，還是花了將近800USD，平均一天也要近台幣1000元。食物的價差很大，一個我半身長的麵包只要5000rials(台幣5元)、1.5公升的水10000rials(台幣10元)，但一個簡單的烤肉飯(kebab)也是要100000rials(台幣100元)以上，到稍有裝潢的餐廳價格就會變兩倍。隨便一個景點的門票往往都要台幣100元，有UNESCO加持的景點更是150元公定價。觀光大城也許有hostel(大概台幣300元)，但最簡單的飯店(……應該說是民宿等級)動輒要500~600元。門票、飯店都有兩套價格，外國人跟伊朗人的價差高達10~15倍屢見不鮮。計程車(5km=1USD)、巴士(8~10個小時=200台幣)都非常便宜，但如其他第三世界地方一樣，不跳表而且開價往往本地人5倍以上。除非半夜被丟在高速公路，不然我絕對不接受超過當地1.5倍的價格，講價不成寧可等待其他人救援或走路，也不要養壞他們胃口，讓之後的背包客繼續被坑殺。事實上在伊朗搭便車也不難，雖然他們沒有這個概念，但是只要跟他們解釋一下，善良的伊朗人一定會幫你的！這次搭了兩趟便車(hitch-hiking)到郊區的觀光景點，也是我第一次嘗試，過程都滿愉快的，每次都沒超過五分鐘就有人願意在我了!

同一條褲子穿了25天從沒換過，左右兩邊口袋都破了個大洞，手機放進去會直接滑下去，後面插著自拍棒的口袋也破洞了，很多人還問我這是不是設計給自拍棒放的。褲子的顏色更是不用說，不過這樣也好，完全不用在意乾不乾淨，任何地方都直接坐下去，這種感覺好爽啊!

You’re never lonely when you travel alone，一路上受到太多人幫忙，僅此答謝可愛的伊朗人!